САД ДЛЯ ЛЕНТЯЯ. Из книги Е. Сбитневой

 

  «Сад для лентяя» — прекрасное пособие для тех, кто только начинает заниматься своим приусадебным участком, или для занятых людей, которые не имеют возможности уделять много времени выращиванию садовых культур. Эта книга научит самым простейшим агротехническим приемам, приемам защиты растений в морозы и засуху, способам их посадки. Читателю будет полезно узнать о сортах-новинках, которые выведены в последние несколько лет. В отдельную главу вынесены сведения, касающиеся полезных и питательных свойств растений.

Евгения Михайловна Сбитнева

 

 

 

 

Введение

 

 

Основу рационального питания современного человека составляют фрукты и овощи. В них содержится большое количество питательных веществ – в первую очередь витамины, сахара, белки и углеводы. Однако для многих наличие свободного времени, которое можно использовать для выращивания растений, поистине роскошь. Наверное, поэтому большинство из нас предпочитает покупать почти все продукты в супермаркетах. Однако неизвестно, насколько полезны фрукты, которые там продаются, какие минеральные удобрения и в каком количестве применялись для их выращивания.

 

Другое дело – собственный сад. Ягоды и фрукты, выращенные собственными руками, кажутся гораздо вкуснее уже потому, что это плоды вашего труда. Приложив минимум усилий, вы сможете побаловать своих домашних ягодами и фруктами из своего сада, а также заморскими деликатесами – айвой, персиками, ежевикой. Маленьким детям требуются только экологически чистые продукты. Детское питание, в основу которого входят овощи и фрукты, далеко не всем по средствам. Кроме того, покупать фрукты на рынке иногда просто опасно.

 

В пособии «Сад для лентяя» приведены сведения только о тех растениях, для выращивания которых не требуется особого труда. Вы покупаете уже готовые саженцы и готовую почвенную смесь, в которой содержатся все необходимые растению вещества. Однако, если вы считаете, что от подготовки почвы зависит качество урожая (а так оно в действительности и есть), вы сможете обработать ее самостоятельно. Времени на это уйдет не так уже и много – около трех часов.

 

Не нужен участок с большой площадью: достаточно иметь 100 м2 земли, на которой можно вырастить несколько видов ягодных кустарников и пять основных плодовых деревьев – яблоню, грушу, вишню, абрикос, сливу и рябину. Конечно же, немного поработать все равно придется, но это пойдет только на пользу. Многие из нас забыли, когда гуляли на свежем воздухе. Работа в саду – это отдых для усталых мышц и отрешение от всех проблем. Иногда достаточно повозиться в саду несколько часов в воскресенье, чтобы в понедельник с новыми силами приняться за ежедневную рутинную работу.

 

Итак, с чего начинается работа в саду? Конечно же, с его планировки.

 

 

 

Планировка сада

 

 

Прежде чем приступить к высадке садовых культур, вам нужно подготовить участок: выкорчевать пни, удалить многолетние сорные растения, выровнять поверхность. На участке в шесть соток можно посадить 5 сортов яблонь (одну – летнего, и по две – зимнего и осеннего сортов), два сорта груш, 4 деревца вишни, 3 облепихи, 3 сливовых деревца, 6–7 кустиков черной смородины, 2–3 красной смородины, 3 куста крыжовника, 10–11 кустов малины и т. д.

 

Высаживать плодовые культуры следует по границе сада на расстоянии 3–4 м от нее. Между самими деревьями должно быть расстояние не менее 6–7 м. Исключение составляют карликовые породы: их можно высаживать через каждые 3 м.

 

Между ягодными культурами должно быть расстояние не менее 1,5 м. Кусты смородины и крыжовника лучше не высаживать в непосредственной близости от плодовых деревьев, которые позднее потребуют химических средств борьбы с болезнями и вредителями. Смородину и крыжовник можно использовать под т. н. живую изгородь по границе садового участка. На расстоянии около 0,5 м в один ряд по границе сада высаживают кустики малины. Кстати, и ее тоже можно использовать в качестве живой изгороди.

 

Прекрасно, если вы смогли отвести под плодовые и ягодные культуры отдельные участки. Смешанный способ посадки менее удачен: спустя несколько лет деревья разрастутся и затенят ягодные кустарники.

 

На южной стороне садового участка обычно высаживают боярышник, иргу и шиповник.

 

Несколько слов о декорировании. Выше мы уже говорили о том, что некоторые растения можно использовать в качестве живой изгороди. Это тем более замечательно, что предлагаемые культуры используются не только как пищевые, но и как декоративные, например шиповник, ярко-красные цветки которого в зеленом обрамлении выглядят очень привлекательно и способны украсить любой сад. В дальнейшем очень красиво выглядят и плоды этого растения.

 

Изгородь из кустарниковых пород должна быть однорядной и однородной, иначе говоря, состоять из кустарников только одного вида. Существует три типа живой изгороди: высокая, средняя и низкая.

 

Для высокой изгороди можно использовать следующие растения: бузину черную золотистую, розу морщинистую, чубушник (жасмин), различные виды сирени. Правда, если не следить за кустами жасмина и сирени, то спустя несколько лет ствол этих кустарников оголяется снизу, что выглядит не очень привлекательно. Поэтому каждый год ранней весной стволы этих растений нужно обрезать на высоте 20 см от поверхности земли.

 

Для средней и низкой изгороди подходят кизильник блестящий, золотистая смородина, снежноягодник и некоторые другие.

 

Если садовый участок достаточно просторен, на нем можно, отступив несколько метров от живой изгороди, высаживать многолетние цветы.

 

 

 

 

Обработка почвы

 

 

 

Состав и свойства почв

 

 

Одним из основных факторов развития плодово-ягодных культур является почва. Качество почвы во многом зависит от следующих показателей: кислотность, механический состав, структура и т. д.

 

Кислотность (pH) – это свойство почвы, обуславливаемое количеством имеющихся в почвенном растворе водородных ионов и обменных ионов алюминия и водорода. Различаются почвы сильнокислые, кислые, слабокислые, нейтральные и щелочные.

 

Плодово-ягодные культуры могут расти и на кислых почвах (pH менее 4,5), давая при этом, однако, довольно скудный урожай, потому что растения с трудом усваивают питательные вещества. Почвы такого типа легко определить визуально: верхний слой более темный по сравнению с нижним, который напоминает цветом золу. На кислых почвах обычно растут подорожник, щавель, хвощ, иван-да-марья, лютик ползучий и пр. Клевер растет на менее кислой почве.

 

Вы можете сами определить кислотность почвы на вашем садовом участке. Для этого вам понадобится дистиллированная вода и лакмусовая бумажка. Возьмите немного земли, промойте ее приготовленной водой, после чего опустите в нее бумажку. Если почва щелочная, то бумажка окрасится в синий цвет, если кислая – в красный.

 

Для выращивания плодово-ягодных культур больше всего подходят слабокислые (рН 5,6–6,5) и нейтральные (рН 6,6–7,2) почвы. Они считаются самыми полезными, и именно на таких почвах произрастает большинство садовых культур – таких, как груша, яблоня, смородина (черная и красная), вишня, облепиха и др. Внимательно осмотрите растения в вашем саду: пырей, ромашку непахучую, вьюнок полевой и мать-и-мачеху можно встретить только на нейтральных и слабокислых почвах.

 

 

 

Механический состав почвы

 

 

По механическому составу почвы делятся на песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые.

 

Суглинистые почвы – это промежуточные между песчаными и глинистыми. Они достаточно легко обрабатываются, однако требуют внесения большого количества питательных веществ.

 

Супесчаные почвы (они же и самые подходящие для садового участка) не образуют корку на поверхности, хорошо задерживают воду, их довольно легко обрабатывать. У почв такого типа есть еще одно достоинство: они быстро высыхают после дождя.

 

Песчаные почвы очень быстро прогреваются, но и остывают так же быстро. Поэтому осенью у деревьев, растущих на таких почвах, рекомендуется делать мульчирование приствольных кругов. Это необходимо для того, чтобы корни растений не подмерзали.

 

Вы сами можете определить состав почвы, и никакие сложные приборы для этого не потребуются. Возьмите в руку немного влажной земли и скатайте между пальцами палочку, затем постарайтесь согнуть из нее колечко. Песчаные и супесчаные почвы в палочку не скатываются. Если колечко не растрескалось, то это глина; если на поверхности образовались небольшие трещины, значит, это тяжелые суглинистые почвы; если трещины достаточно велики, то среднесуглинистые. Если земляное колечко легко ломается – легкосуглинистые.

 

 

 

Структура почвы

 

 

Структура почвы зависит от механического состава, количества находящегося в ней перегноя, а также способности удерживать и впитывать влагу.

 

Очень плотная структура наблюдается у глинистых почв, которые характеризуются следующими свойствами: плохое прогревание, нелегкая обработка осенью и весной, хорошая сохранность питательных веществ. Не отчаивайтесь, если на вашем садовом участке именно такая почва. Ее структуру можно улучшить, если внести листовую землю, песок, золу, опилки, навоз (коровий или конский), а также известь.

 

Почвы с пылевой структурой состоят из отдельных, не слепленных между собой мелких частиц, которые хорошо пропускают влагу. Однако такие почвы очень сыпучи, что не позволяет хорошо закрепиться корням растений, поэтому для плодово-ягодных культур эти почвы не слишком подходят. В такую землю необходимо внести торф и глину.

 

Почвы с мелкокомковой зернистой структурой состоят из небольших, словно склеенных между собой комочков. Почвы подобной структуры обладают следующими достоинствами: в них содержится достаточное количество воздуха и они хорошо впитывают влагу. Именно поэтому такая земля – самая оптимальная для выращивания садовых культур.

 

Не совсем подходят для растений легкие почвы, поскольку в них содержится большое количество песка и немного перегноя. Почвы с такой структурой плохо задерживают влагу, поэтому требуют частых поливов и внесения органических удобрений во время осенней обработки.

 

 

 

Меры для улучшения состава почвы

 

 

Для улучшения состава почвы обычно применяют известкование, внесение золы и яичной скорлупы.

 

Внесением известковых удобрений можно добиться некоторого снижения кислотности почвы. Обычно применяют гашеную известь или молотый мел, костную муку или молотый известняк, которые рассыпают, предварительно тщательно перемолов, небольшим равномерным слоем на территории всего садового участка.

 

Некоторые садоводы применяют золу торфа и горючих сланцев вместо негашеной извести. Но не забывайте о том, что в золе содержится раза в три меньше извести, чем в доломитовой муке.

 

Измельченная яичная скорлупа не только способствует понижению кислотности почвы благодаря содержащейся в ней извести, но и повышает стойкость растений к различным заболеваниям, поскольку в ее составе имеются такие микроэлементы, как фосфор, сера и магний. Поэтому не спешите выкидывать скорлупки, лучше просушите их и складывайте в стеклянные банки, но не в полиэтиленовые пакеты, поскольку находящийся в скорлупе белок быстро разлагается. После того как у вас собралось достаточное количество скорлупы, хорошо ее измельчите (при помощи скалки или мясорубки). Хранить приготовленный порошок надо в сухом темном месте в стеклянной или деревянной таре.

 

Яичную скорлупу можно вносить во время рыхлений и при перекопке почвы.

 

Особенно нуждаются в извести косточковые культуры (вишня, слива, черешня, облепиха).

 

 

 

 

Использование удобрений

 

 

Известно, что если в течение продолжительного времени выращивать одну и ту же культуру на садовом участке, то урожайность постепенно снижается, структура почвы разрушается, а распространение болезней и вредителей усиливается. Для того чтобы избежать всех этих неприятных явлений, культуры следует либо чередовать, либо применять удобрения. Удобрения могут быть минеральными, органическими и бактериальными.

 

К органическим удобрениям относятся навоз, компост, птичий помет, зеленные удобрения, стружки и древесные опилки, бытовой мусор, торф, ил, солома. Их можно вносить в почву во время осенней или весенней обработки или же подкармливать ими культуры непосредственно во время вегетации.

 

Навоз считается едва ли не самым распространенным удобрением благодаря содержащимся в нем микроорганизмам, которые обеспечивают быстрое разложение органического вещества на отдельные элементы, легко усвояемые растениями. Так, в навозе имеются такие вещества, как марганец, медь, бор, кобальт, молибден.

 

Гораздо больше элементов содержится в птичьем помете. Следует помнить, что помет не относится к веществам, которые можно длительно хранить, поскольку в этом случае происходит значительная потеря азота. Самым оптимальным решением было бы использовать помет в качестве дополнительного компонента к компосту.

 

Некоторые садоводы применяют зеленные удобрения, в которых содержится большое количество азота и других элементов. Для приготовления удобрений однолетние бобовые растения скашивают во время цветения, после чего измельчают и закапывают. Спустя пять-шесть недель здесь уже можно высаживать растения.

 

Для того чтобы придать почве рыхлость, обычно вносят древесные опилки и стружку. Однако не забудьте предварительно полить почву раствором мочевины или куриного помета, так как опилки и стружка поглощают азот.

 

Торф – это удобрение, которое образуется в результате неполного разложения остатков растений. Торф делится на следующие группы: верховой, низинный и переходный. Верховой торф состоит из разложившихся растений, не нуждающихся во влаге (белый мох, пушица, багульник и пр.). К низинному торфу относятся зеленые мхи, тростники, хвощи, древесные породы. Промежуточный торф – это белые и зеленые мхи, осока, пушица и др.

 

При всех своих достоинствах торф переходных и верховых болот не используется в качестве удобрения в чистом виде, а применяется только как дополнительный компонент к уже подготовленным. Чаще всего применяют низинный торф, однако и его следует тщательно просушить, оставив на свежем воздухе под навесом. Главное при этом – не пересушить его, поскольку он гораздо медленнее разлагается (для использования требуется торф, разложившийся на 40 %).

 

Выгребные ямы можно периодически присыпать слоем сухого торфа – это будет фекальный компост. Однако, если добыть торф для вас проблематично, замените его опилками или сухим перегноем – вы получите тот же самый результат. Однако не забывайте о том, что фекальный компост следует выдержать не менее восьми-девяти месяцев.

 

Приготовление удобрений из лиственной земли не требует особых материальных и физических затрат. Перед осенней обработкой земли граблями соберите опавшие листья в кучи и накройте их сверху полиэтиленовой пленкой, придавив камнями или кирпичами. В марте лиственные кучи перекопайте вилами таким образом, чтобы верхний слой оказался внизу. В конце лета повторите эту процедуру, а затем снова накройте кучи пленкой, оставив до весны. Лиственные удобрения считаются готовыми, как только они станут темно-коричневого цвета.

 

В вашем хозяйстве ничто не должно пропадать даром. Так, вы можете использовать различные бытовые отходы – бумагу, ветошь, пыль, золу. Их либо сжигают, либо приготавливают указанным выше способом. Наполовину разложившиеся отходы можно внести в почву во время ее осенней подготовки.

 

Хорошо, если неподалеку от вашего участка имеются речка или пруд, на дне которых скапливается ил – отличное средство для удобрения растений. Ил содержит около 30 % перегноя, 2 % азота, 0,8 % калия и 0,5 % фосфора. Помните о том, что в верхних слоях ила больше питательных веществ, чем в нижних. На 1 м2вносят 3–4 кг ила.

 

Напоследок несколько слов о другом распространенном удобрении – соломе (ржаной, пшеничной, овсяной). Возможно, вы будете удивлены, узнав о том, что в ней содержится не менее 85 % ценных питательных веществ (азота, фосфора, калия, марганца, кальция, бора, меди, серы, цинка, молибдена), которые способствуют повышению плодородия почвы. Однако существует одно но: при разложении большая часть азота пропадает, некоторое его количество вымывается осадками после внесения в почву, поэтому солому рекомендуется применять в компостах.

 

Для того чтобы получить высокий урожай ягод и плодов, одних только органических удобрений мало, требуется применять и минеральные. Из них самыми распространенными являются азотные – это аммиачная селитра, сернокислый аммоний, мочевина, кальциевая селитра и пр.

 

В аммиачной селитре (еще ее называют нитратом аммония) содержится не менее 35 % азота. Селитра прекрасно растворяется в воде, поэтому ее лучше всего хранить в стеклянных, хорошо закупоренных емкостях. Аммиачную селитру в последнее время выпускают в гранулированном виде. Это удобрение широко используется как для внесения в почву во время осенней обработки, так и в виде жидких подкормок.

 

Сернокислый аммоний (в специализированном магазине его продают под названием «сульфат аммония») содержит примерно 15–20 % азота. Хранят его так же, как и аммиачную селитру. Сульфат аммония обычно применяют на почвах с избыточным увлажнением.

 

Чуть менее 50 % азота содержится в мочевине (другое ее название – карбамид). Именно поэтому она считается едва ли не самым сильным азотным удобрением. Гранулированный карбамид можно приобрести в специализированном магазине.

 

Кальциевая селитра (нитрат кальция) содержит не менее 15 % азота. Однако популярностью это удобрение все же не пользуется, поскольку оно обладает повышенной способностью впитывать влагу, что осложняет его хранение.

 

Не рекомендуется подкармливать растения азотом в следующих случаях:

 

– когда деревья растут в затененных местах;

 

– в период вегетации.

 

До активного роста цветоносов следует закончить подкармливать землянику, до появления бутонов – малину, после цветения – смородину и крыжовник.

 

К калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30 %-ная калийная соль, калийная селитра, сульфат калия, калимагнезия. Хлористый калий – очень сильное удобрение, поскольку в нем содержится не менее 63 % калия, поэтому его обычно вносят в виде жидких подкормок. Калийная соль – это смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом. В ней представлено до 40 % калия и большое количество хлора. Именно поэтому калийную соль обычно вносят во время осенней обработки в надежде на то, что большая часть хлора смоется осадками, в то время как калий будет поглощаться почвой. В сульфате калия, помимо калия, есть немного хлора, сера и магний.

 

О недостатке калия в почве свидетельствуют следующие признаки:

 

– края нижних листьев желтеют, сами же они еще летом становятся коричневыми;

 

– ягоды и плоды вырастают очень мелкими, окраска их менее яркая, чем должна быть;

 

– садовые культуры теряют устойчивость к грибным заболеваниям, засухе и морозу.

 

О недостатке магния в почве можно судить по:

 

– изменению цвета листьев, которые становятся более светлыми, а опадают еще в период образования плодов;

 

– появлению светло-зеленых, а затем желтых и более темных пятен между прожилками листьев.

 

Весной или осенью обязательно внесите в почву калий– и магнийсодержащие удобрения. На каждые 100 м2требуется около 1 кг калия – это количество содержится в 2,5 кг сульфата нитрата, или 3 кг калийной соли, или 4,5 кг калимагнезии.

 

К фосфорным удобрениям относятся: костная мука, томасшлак, преципитат, фосфоритная мука, суперфосфат. Их лучше всего вносить во время осенней обработки. Фосфорные удобрения способствуют образованию завязей плодов.

 

Не менее 20 % фосфора содержится в простом суперфосфате; в преципитате – почти 42 %, а в двойном суперфосфате – около 50 %.

 

Суперсфосфат можно вносить во все почвы, преципитат и томасшлак – только в кислые. Суперфосфат не очень хорошо усваивается растениями, если вносится в почву в сухом виде, поэтому его лучше предварительно растворить в воде. Для того чтобы приготовить 5 %-ный раствор, нужно высыпать 500 г сухого материала в ведро, до половины заполненное водой, тщательно перемешать, дать отстояться и слить раствор. Образовавшийся на дне ведра осадок можно использовать еще два раза, смешивая его с чистой водой (примерно четверть 10-литрового ведра).

 

На 100 м2обычно вносят не более 850 г фосфора, это количество содержится в 4 кг простого суперфосфата. Применение сверх указанного количества вредно тем, что во всех фосфорсодержащих удобрениях имеются опасные для растений вещества – уран, фтор, кадмий.

 

О недостатке фосфора в почве свидетельствуют следующие признаки:

 

– более продолжительный период раскрытия почек и цветения;

 

– листья теряют свой глянцевый блеск и становятся тусклыми;

 

– появление темно-золотистых пятен между прожилками листьев;

 

– преждевременное опадание плодов.

 

Такие микроэлементы, как марганец, бор, медь, кальций, цинк, железо, молибден, как правило, всегда присутствуют в почве, однако в том случае, если плодово-ягодные культуры в саду растут очень давно, изредка рекомендуется вносить эти вещества в почву в виде подкормок.

 

Недостаток марганца приводит к изменению цвета листьев. При недостатке бора растения плохо цветут, а образовавшиеся цветки и завязи опадают. Если в почве не хватает цинка (чаще всего это проявляется на яблоне, сливе, вишне, абрикосе, винограде, груше), листья становятся мелкими, а ветки – хрупкими. Дефицит железа приводит к отмиранию у растения верхних листьев, а при недостатке кальция не плодоносят косточковые.

 

Иногда возникает необходимость как можно быстрее дать растению нужные ему питательные вещества. Для этого вам следует провести т. н. внекорневую подкормку, т. е. приготовленными растворами удобрений опрыскать стволы и листья деревьев.

 

Для внекорневой подкормки вам понадобится совсем немного питательных веществ: например, сернокислого магния – 200 г на 10 л воды, медного купороса – 1 г на 10 л, борной кислоты – 5 г на 10 л, сернокислого цинка – 3 г на 10 л, сернокислого марганца – 5 г на 10 л.

 

И еще одно правило – следует строго соблюдать способы, сроки и дозы внесения удобрений.

 

Некоторые садоводы и огородники предпочитают обходиться без минеральных удобрений, используя т. н. сидеральные растения, на корнях которых образуются небольшие клубеньки, вырабатывающие азотофиксирующие бактерии. Чаще всего это бобовые – фасоль, горох, бобы и др. Помните о том, что бобовые растения надо не вырывать с корнем, а аккуратно срезать или скашивать, так как только в этом случае азот останется в почве. Однако в качестве сидератов могут выступать также подсолнечник (он не только полезен, но и декоративен), гречиха и фацелия. Эти растения защищают почву от эрозии и подавляют рост сорных растений.

 

 

 

Обработка почвы

 

 

Обработка почвы сводится к глубокой перекопке осенью и поверхностной весной. Во время перекопки вы разрыхляете почву на довольно значительную глубину. Если на вашем участке уже выращивались культуры, то перекапывать почву необходимо не менее раза в год: это создаст оптимальные условия для разложения внесенных удобрений, остатков растений и уничтожения зимующих вредителей.

 

Перекапывая землю, оставляйте на ее поверхности большие комья земли: благодаря этому почва не вымерзнет и не выветрится зимой. Однако на легкие почвы это правило не распространяется. Комки земли быстро крошатся сами по себе, поэтому почвы подобного вида можно обрабатывать в любое удобное для вас время, ранней весной или осенью. Однако при этом не забывайте о том, что уже спустя две-три недели почва осядет.

 

Более тщательной перекопки требуют тяжелые глинистые почвы. Лучше всего было бы их перепахать на зиму, не разрыхляя глыбы: под действием низких температур и влаги почва улучшится. Весной рекомендуется повторить обработку.

 

Поскольку легкие песчаные и супесчаные почвы обладают способностью терять часть перегноя при обработке, их перекапывают как можно реже. Помимо этого, если на участке не имеется никакой растительности, большая часть минеральных веществ вымывается осадками и уходит в подпочву.

 

Самым простым способом обработки до сих пор остается одноярусная (простая) перекопка, когда почва обрабатывается на глубину штыка лопаты. Землю, извлекаемую из первой гряды, отбрасывают в сторону. Саму же первую гряду заполняют землей из второй гряды. Почву с лопаты немного подбрасывают, в то же время переворачивая ее. Вместе с землей вы можете закопать однолетние сорные растения, а корни многолетних лучше всего удалить.

 

 

 

Полив растений

 

 

Для того чтобы плодово-ягодные деревья и кустарники в вашем саду чувствовали себя более комфортно, их необходимо периодически поливать, особенно во время засухи. Помните о том, что в этот период растения нуждаются в более частых и продолжительных поливах, чем обычно: влага не достигает главной корневой системы, а на поверхности земли образуется корка, затрудняющая в дальнейшем проникновение воды в почву. С нехваткой воды растения борются по-своему: они пускают боковые воздушные корни, чтобы добраться до влаги.

 

Выше уже говорилось о том, что песчаные почвы подвержены более быстрому высыханию, потому и поливать их требуется гораздо чаще.

 

Как часто нужно поливать растения? Вы сами можете определить это, вырыв небольшую лунку на глубину до 30 см. Если нижние слои почвы сухие, то культуры нужно полить, если же влажные, то полив в настоящее время им не требуется.

 

Растения, высаженные неподалеку от стен, чаще других испытывают недостаток влаги, поэтому их лучше всего подкармливать жидкими органическими удобрениями не менее раза в неделю.

 

Вода для полива должна быть отстоянной. Лучше всего подходит для этой цели дождевая вода, поэтому по возможности старайтесь использовать любую тару для сбора осадков.

 

 

 

 

Выращивание ягод и плодов

 

 

 

Семечковые культуры

 

 

 

Яблоня

 

 

Не секрет, что яблоня занимает едва ли не главное место среди остальных культур. Это объясняется прежде всего следующими факторами: яблоня – порода абсолютно нетребовательная к свету и теплу, ее плоды богаты питательными веществами, очень вкусны, могут использоваться и для переработки, транспортабельны, обладают великолепной лежкостью. Правильно подобранные сорта яблони при соблюдении некоторых правил хорошо сохраняются, и вы можете круглый год предлагать своим домашним свежие и ароматные плоды.

 

Яблоня плодоносит почти 25 лет, хотя живет намного дольше. Юные яблоньки начинают плодоносить спустя несколько лет после посадки.

 

Огромное разнообразие сортов и видов яблонь позволяет возделывать их почти повсеместно. В зависимости от сорта и типа яблони бывают высотой от 1 до 10 м.

 

Ежегодный рост побегов у яблони (рис. 1) гарантирует урожай. Иначе говоря, если годичный прирост побегов составляет не менее 40 см, вы можете надеяться на то, что и в следующем году урожай яблок будет хорошим. Причем урожай зависит от того, много ли листьев образовалось на этих побегах. Именно в листьях синтезируются нужные для созревания плодов в будущем году питательные вещества. Известно, что для образования хотя бы одного яблока требуется не менее 60 развитых листьев. Если же их меньше, то урожайность дерева будет невысокой.

 

 

Рис. 1. Обрастающие ветки яблони: 1 – прутик, 2 – копьеца, 3 – плодовая почка, 4 – кольчатка, 5 – плодовая сумка.

 

 

Однако чересчур сильный рост листьев очень вреден, поскольку это тоже негативно отражается на урожайности сорта. Именно поэтому в таком случае садоводы обрезают верхние ветви деревьев.

 

Время цветения яблони в основном зависит от природных факторов и от того, к какому сорту она относится – позднему или раннему. На яблоне образуется очень много цветков, гораздо больше, чем это требуется для получения нормального урожая. Однако только 15 % цветков в дальнейшем образуют завязи плодов. Независимо от погодных условий цветение продолжается не более двух недель.

 

Иногда бывает так, что в июне при обильном образовании завязей очень много плодов опадает. Это говорит о том, что дерево само способно регулировать свой урожай и обеспечить ежегодное плодоношение.

 

Корневую систему яблони (рис. 2) составляют два вида корней – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корни служат для снабжения растения питательными веществами, а потому размещаются в верхних слоях почвы, на глубине от 25 до 70 см. Иногда у одиночно стоящих деревьев горизонтальные корни способны проникать на глубину до 11 м.

 

 

Рис. 2. Основные части взрослой яблони: 1– вертикальные корни, 2 – горизонтальные корни, 3 – корневая шейка, 4 – штамб, 5 – основная скелетная ветвь, 6 – проводник, 7 – отрастающие ветви.

 

 

Вертикальные корни служат для снабжения растения водой, питательными веществами и микроэлементами, располагающимися в более глубоких слоях почвы. Помимо этого, они выполняют и другую функцию – придают дереву большую устойчивость.

 

Вы, как садовод-любитель, можете выращивать как районированные сорта яблонь, так и те, что в промышленном производстве не применяются. Это, к примеру, Медуница и Конфетное – плоды этих сортов очень нежные и ароматные, а сами яблони дают прекрасный урожай. Сорта Медуница, Ренет Черненко, Осенняя радость устойчивы к парше.

 

Вы должны более ответственно подойти к выбору сорта в том случае, если ваш участок расположен в зоне неблагоприятных географических условий, к примеру в низине. В этом случае вам придется исключить такие теплолюбивые сорта, как Пепин шафранный, Антоновка, Анис, Мельба, которые после сильных зимних холодов в основном погибают. А вот отечественные морозостойкие сорта Грушовка московская, Боровинка – то, что вам надо.

 

Сорта яблони

 

Все сорта яблонь делятся на летние, осенние и зимние. Разница между сроками их цветения не превышает 2–3 дней.

 

К летним сортам относятся Грушовка московская, Грушовка ранняя, Кальвиль белый летний, Десертное Исаева, Мантет, Кэрол, Мельба, Папировка, Медуница, Брусничное, Конфетное, Аркад желтый, Летнее полосатое, Китайка, Мечта, Солнцедар и др. Их плоды созревают обычно во второй половине августа.

 

Грушовка московская– высокоурожайный летний сорт, плодоношение периодическое. Образует средние по размеру или мелкие плоды светло-желтого цвета, с ярко-оранжевыми полосами. Мякоть сочная, немного кисловатая. Яблоки созревают примерно со второй половины июня. Зимостойкий среднерослый сорт, слабо устойчив к парше. Лежкость средняя (срок хранения не более двух недель).

 

Июльское Черненко– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Яблоня начинает плодоносить на 4-й год после посадки. Образует крупные, плоскоокруглой формы плоды светло-зеленого цвета, с темно-вишневым румянцем. Мякоть нежная, сочная, винно-сладкого вкуса. К недостаткам сорта относятся осыпаемость плодов и недружность созревания.

 

Кальвиль белый летний– урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует крупные высококонические плоды с ребристой поверхностью, светло-желтого цвета. Мякоть сочная.

 

Мантет– канадский урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует средние по размеру плоды зеленовато-желтого цвета с красным румянцем. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя. Сорт позднеспелый, зимостойкий.

 

Мельба– канадский сорт. Образует плоды средней величины, зеленовато-желтого цвета, с размыто-полосатым румянцем. Мякоть белого цвета, сочная, кисло-сладкая на вкус. Урожайный, холодостойкий сорт. Мало устойчив к парше.

 

Белый налив– прибалтийский сорт, плодоношение периодическое. Яблоня начинает плодоносить примерно спустя 4–5 лет после посадки. Образует плоды средней величины, округло-цилиндрической формы, поверхность ребристая, зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Сорт относительно зимостойкий.

 

Мечта– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Начинает плодоносить спустя год после посадки. Образует плоды среднего размера. Мякоть кисло-сладкая, сочная, белого цвета. Сорт относительно устойчив к парше.

 

Папировка– урожайный сорт народной селекции. К его недостаткам относятся нетранспортабельность плодов, плохая лежкость. Достоинства: на молодых деревьях появляются крупные плоды. С возрастом плоды становятся мельче. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая. В плодоношение яблоня вступает на 4—5-й год.

 

Десертное Исаева– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоды средней величины, округло-цилиндрической формы, желтого цвета, с ярко-красным полосатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая на вкус. Сорт достаточно холодостоек, устойчив к парше.

 

Мальт багаевский– поволжский сорт. Образует плоскоокруглые плоды со слаборебристой поверхностью, беловатого цвета. Плод покрыт сильным восковым налетом. Мякоть сочная, плотная. Яблони этого сорта способны давать хороший урожай на почвах с повышенным содержанием солей.

 

К осенним сортам относятся Осенняя радость, Слава Мичурина, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Мезенское, Юный натуралист, Шафран саратовский, Розовое, Китайка темно-красная, Орлик, Народное, Юность. Их плоды созревают в сентябре и могут храниться достаточно продолжительное время – около двух-трех месяцев.

 

На участках с неблагоприятными для садоводства условиями хорошо приживаются и плодоносят следующие сорта: Башкирский красавец, Осенняя радость, Китайка темно-красная, Анис полосатый, Розовое, Коричное полосатое и Юный натуралист. Некоторые сорта (Боровинка и Анис алый) недостаточно зимостойки для разведения в Предуралье.

 

Осенняя радость– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды зеленовато-желтого цвета, с красно-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя (срок хранения плодов составляет 3–4 недели). Зимостойкий, устойчивый к парше сорт.

 

Боровинка– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует средние по размеру плоды округлой формы, светло-желтого цвета, с красными полосками. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя (срок хранения плодов составляет 5–6 недель). Яблоня начинает плодоносить на 5-й год после посадки.

 

Анис алый– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с размытым алым румянцем на большей части. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость отличная. Яблоня начинает плодоносить на 6-й год после посадки.

 

Юный натуралист– урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует небольшие плоды плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с красным размытым румянцем. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Высокозимостойкий, устойчивый к парше сорт.

 

Уральское наливное– исключительно скороспелый сорт, плодоношение ежегодное. Образует небольшие плоды весом около 40 г, округлые, с тонкой длинной плодоножкой, желтоватого цвета. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Плоды могут находиться на дереве до конца листопада. Зимостойкий, относительно устойчивый к парше сорт.

 

К зимним сортам относятся Коричное новое, Пепин шафранный, Куликовское, Селигер, Московское зимнее, Апорт кроваво-красный, Синап северный, Находка лебедянская, Ровесник Гагарина, Лобо, Спартан, Звездочка, Богатырь, Маяк, Ренет Черненко и др.

 

Антоновка обыкновенная– урожайный сорт народной селекции, плодоношение по 2–3 года подряд. Образует средние по величине плоды зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Зимостойкий, относительно устойчивый к парше сорт.

 

Пепин шафранный– сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Высокоурожайный сорт, плодоношение ежегодное. После подмерзания в суровые зимы весной восстанавливает крону. Требует прореживания кроны, иначе плоды начинают мельчать. Плоды средние по размеру, суженные к чашечке, большую часть плода покрывает ярко-красный румянец. Мякоть плотная, сочная. Вкус плодов отличный.

 

Находка лебедянская– сорт, выведенный на основе сорта Пепин шафранный в селе Лебедянь Липецкой области. Зимостойкий, среднеустойчивый к парше сорт. Отличается более ранним созреванием плодов. Лежкость средняя. Образует крупные плоды зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, с десертным вкусом. К недостаткам сорта относятся следующие: по достижении зрелого возраста крона становится гуще, а плоды – более мелкими.

 

Пепин Черненко– сорт, выведенный С. Ф. Черненко. Образует крупные плоды овально-конической формы, светло-желтого цвета. Мякоть нежная, сочная, пряная. Лежкость хорошая (собранные плоды хранятся до февраля).

 

Пепин-китайка– сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Образует округлые, суженные к чашечке плоды желтовато-белого цвета. Мякоть сочная. Лежкость хорошая (плоды хранятся не менее двух месяцев).

 

Ренет воронежский– сорт, выведенный М. М. Ульянищевым. Деревья вступают в плодоношение на 2-й год после посадки. Образует крупные желтоватые плоды с ярко-красным румянцем, покрывающим основную часть. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Зимостойкий сорт.

 

 

Лобо– канадский сорт. Морозоустойчив. Яблоня начинает плодоносить на 5-й год после посадки. Образует крупные, ширококонические плоды. Мякоть нежная, сочная, десертного вкуса. Хорошо переносит транспортировку. Лежкость хорошая.

 

Мильтош– американский урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоскоокруглые плоды светло-зеленого цвета. В результате хранения плоды становятся желтыми, с ярко-красным полосатым румянцем. Лежкость хорошая (срок хранения плодов иногда достигает трех месяцев). Недостатки сорта: во время хранения плоды становятся рыхлыми, приобретают чересчур сладкий вкус.

 

Млеевская красавица– сорт, выведенный на Млеевской опытной станции садоводства. Урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Яблоня начинает плодоносить на 5й год после посадки. Плоды зеленовато-желтого цвета, с темно-красным румянцем на основной части. На кожице отчетливо видны подкожные точки, что придает плоду более нарядный вид. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость хорошая. К недостаткам сорта относится поражаемость деревьев паршой.

 

Новинка– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует очень крупные, округлой формы, желтые, с красными полосками плоды. Мякоть сочная, плотная, ароматная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя. К достоинствам сорта относятся: устойчивость к поражению паршой, холодостойкость.

 

Диана– урожайный сорт, выведенный С. Ф. Черненко. Плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды округлой и плоскоокруглой формы, зеленого цвета. В результате хранения плоды приобретают желтовато-зеленую окраску. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя.

 

Кальвиль снежный– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоды округлой или округло-конической формы, бледно-желтого цвета, с легким румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, белого цвета, кисло-сладкая на вкус. При благоприятных условиях плоды хранятся до февраля.

 

Вагнер– старинный урожайный сорт американского происхождения. Ценится за скороспелость и высокое качество плодов. Яблоня начинает плодоносить на 4-й год. Плоды средние по размеру, плоскоокруглой формы, светло-зеленого цвета, с полосатым румянцем. Сорт относительно зимостоек, лежкость средняя.

 

Альпинист– популярный урожайный сорт. Образует крупные, светло-зеленые плоды. Мякоть сочная, вкус десертный. Лежкость отличная: плоды хранятся почти до июня.

 

Срок хранения плодов во многом зависит от хранилища, в котором будут находиться яблоки. Однако приблизительный срок можно рассчитать по следующей формуле:

 

х = 23у – 25,

 

где

х– это предположительный срок хранения, а

у– среднее количество семян в одном яблоке. Например, в яблоках в среднем находится по два семечка, значит, умножаем 23 на 2 и получаем 46. От 46 отнимаем 25 и получаем 21 – это и есть искомая цифра. Яблоки могут храниться только 21 день.

 

Подготовка и посадка саженцев яблони

 

Растения принято высаживать в период покоя – либо весной до распускания почек, либо осенью после опадания листьев. Однако осеннюю посадку производят минимум за две недели до наступления заморозков, иначе саженцы могут не приняться: корни не способны образовываться при пониженной температуре. Если осенью среднемесячная температура пониженная, а осадков не выпадает, то посадку лучше отложить до весны.

 

Покупая саженцы в специализированном магазине, старайтесь соблюдать следующие правила. После выкопки на саженцах остается несколько мочек, которые необходимо сохранить. Поэтому при транспортировке саженцев их корни следует поместить в сметанообразную глиняную смесь, а затем упаковать во влажную мешковину. Если предполагается перевезти большое количество саженцев, то под их корни нужно предварительно насыпать увлажненный торф (его можно заменить смоченными водой опилками) толщиной не менее 50 см. Можно поступить по-другому: переложить корни влажной соломой.

 

После того как саженцы перевезены, занимаются укорачиванием корней. Не спешите и не отрезайте много корней: вам нужно будет укоротить только основные скелетные. Для этой цели следует воспользоваться либо острым ножом, либо секатором. Внимательно осмотрите корневую систему саженцев и удалите загнившие корешки темно-коричневого цвета. Помимо этого, необходимо удалить и корни, пораженные различными опухолями и наростами, а также поврежденные механически.

 

Если вам кажется, что саженцы немного подсохли, лучше всего за три дня до посадки поставить их в воду.

 

В нечерноземной зоне растения лучше высаживать в открытый грунт весной, а поздней осенью только прикапывать на самом высоком месте садового участка. Делается это так: надо выкопать канаву глубиной около 0,5 м, с вертикальной стенкой на север и пологом на юг. После этого саженцы укладывают в канаву, присыпав их почвой (можно и песком) и полив водой. После полива корни снова укрывают землей. С наступлением заморозков канаву полностью заполняют почвой или песком, оставляя на поверхности только кончики веток.

 

Заранее подготовьте ямы для деревьев: за 3–4 недели для осенней посадки, а для весенней – осенью. Исключение составляют тяжелые глинистые почвы или почвы с высоко расположенными грунтовыми водами. В этом случае ямы не стоит держать долго открытыми. На почвах с такой структурой лучше всего посадку саженцев осуществлять весной.

 

Яма для деревьев должна быть с отвесными стенками, круглой, глубиной не менее 60 см, диаметром от 70 до 120 см.

 

На почвах с тяжелой глинистой структурой на дно ямы лучше всего уложить дренаж – слой консервных банок, камней и др. Дренаж можно приготовить следующим образом: на дно ямы уложить различные деревянные гнилушки или обрезки деревьев. Благодаря этому вода в яме не будет застаиваться, а молодое деревце на протяжении нескольких лет будет обеспечено питательными веществами и воздухом.

 

Поверх дренажного слоя нужно насыпать одно ведро перепревшего навоза, ведро верхнего слоя почвы (при перекопке верхний плодородный слой отбрасывайте в одну сторону, а нижний – в другую) и немного минеральных удобрений: 500 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия или 70 г хлористого калия (соли калия иногда заменяют 1 кг золы). Все это тщательно перемешивается вилами несколько раз, пока яма не заполнится наполовину.

 

Без предварительного выкапывания ямы высаживают деревья только на почвах с близким расположением грунтовых вод: здесь землю просто перекапывают на глубину около 40 см, вносят смесь органических и минеральных удобрений, а затем роют ямку для корней саженцев, которые засыпают землей. На почвах с песчаной структурой укладывают водоудерживающий слой (ил, глина и пр.) вместо дренажного.

 

После того как ямы для деревьев подготовлены, в месте посадки забивают кол и ставят возле него саженец так, чтобы корневая шейка находилась на расстоянии около 30 см от почвы, привязывают саженец к опоре и набрасывают на корни специально приготовленную питательную смесь (способ ее приготовления смотрите выше) таким образом, чтобы получился небольшой холмик.

 

Не путайте корневую шейку с прививкой, которая обычно находится на дичке примерно на 5–8 см выше корневой шейки. Для того чтобы опознать корневую шейку, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень. На границе перехода цвета коры от зеленоватого к светло-коричневому будет находиться корневая шейка. Мы останавливаемся так подробно на этом по особым причинам. Дело в том, что, если корневая шейка будет заглублена в почву, ваше деревце в дальнейшем станет плохо плодоносить и давать урожай с большими перерывами во времени. И наоборот, если юная яблонька посажена слишком высоко, существует вероятность того, что в жаркие засушливые годы ее корням будет недоставать воды.

 

Почву слегка притаптывают, делают лунку, после чего поливают и мульчируют.

 

Мульчирование – это покрытие поверхности земли вокруг деревьев защитным органическим слоем, песком или пленкой, что помогает обогатить истощенную почву. Благодаря мульчированию влага в почве сохранится на более продолжительный срок, вы будете избавлены от необходимости часто рыхлить землю, поскольку слой мульчи препятствует затвердеванию поверхностного слоя.

 

Вернемся к посадке саженцев (рис. 3). Их обычно подвязывают к кольям веревкой в виде восьмерки. По мере роста корней каждый год, лучше всего осенью, надо подсыпать землю на холмик. Если корни недостаточно заглублены в почву, то в бесснежные морозные зимы часть корневой системы может подмерзнуть.

 

 

Рис. 3. Посадка саженцев яблони.

 

 

Иногда бывает так, что вам по каким-то причинам нужно пересадить деревце на другое место. Это возможно в период с конца сентября до начала октября. В тот день, когда вы наметили пересадку яблони, вокруг дерева на расстоянии 1,5 м от ствола вам нужно выкопать по кругу неглубокую, всего в штык лопаты, канавку. Следует полить водой землю внутри образовавшегося круга и, осторожно снимая верхний слой почвы, оголить корни. Между самыми толстыми из них надо выбрать грунт, при этом периодически потряхивая деревце, чтобы определить, в каком месте находятся те корни, которые его удерживают: их необходимо перерубить по внешней границе подкопа.

 

Вполне возможно, что вам понадобится помощник. Вдвоем легче подвести под корневую систему два лома, перенести яблоню на заранее приготовленную полиэтиленовую пленку (ее можно заменить мешковиной или фанерой), волоком перетащить деревце к месту его нового обитания.

 

За две-три недели до пересадки подготовьте грунт в новой яме. Опустите саженец в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Убедитесь в том, что все корни оказались внутри ямы, а также что они не загнуты кверху. Корни нужно засыпать землей из ямы. Удобрения при этом использовать не надо. После того как вы заполнили яму землей, тщательно утрамбуйте ее от края ямы до середины. Ствол яблоньки, как и при посадке, привяжите к колу. Для этого можно использовать обычный шпагат или другую веревку. Деревце привязывают петлей в виде восьмерки, причем петля вокруг саженца должна быть значительно выше, чем петля на колу. Это нужно для того, чтобы после оседания почвы дерево не повисло на веревке.

 

Следующим вашим шагом будет обрезка пересаженного дерева. Это делается во избежание листовой нагрузки на корни саженца.

 

Задолго до наступления заморозков необходимо внести смесь органических и минеральных удобрений. Этим вы подготовите свои плодовые деревья к зиме. Вокруг молодых саженцев нужно перекопать землю. Непосредственно около главного побега (садоводы-профессионалы пользуются другим обозначением – «штамб») глубина перекопки составляет около 10 см, а в метре от него – 20 см. Существует определенный риск повредить крупные корни. Чтобы этого не произошло, старайтесь ставить вилы или лопату ребром по отношению к дереву.

 

 

Весной почву снова пропалывают, а затем боронуют граблями. Во второй декаде июня наблюдается самый интенсивный рост деревьев, поэтому яблоня в этот период нуждается в дополнительных жидких подкормках, которые активизируют процесс ее роста. Жидкие подкормки из раствора навоза (100 г навоза на 800 г воды) или птичьего помета (100 г помета на 1 л воды) можно вносить и под другие ослабленные растения. Обычно требуется около 10 л жидких удобрений на каждый квадратный метр площади проекции кроны. Садовые культуры принято подкармливать вечером перед поливом или после дождя.

 

Для внесения жидких подкормок вы должны выкопать канавки глубиной не менее 15 см. Если дерево взрослое, вы можете выкопать даже две канавки на расстоянии 0,5 м одна от другой.

 

В первые годы после посадки молодые яблоньки необходимо регулярно поливать: начиная со дня посадки и до середины июля не менее пяти раз. Вам нужно пропитать почву на глубину до 50 см. Одна яблоня требует около двух-трех ведер воды, а в дальнейшем, по достижении зрелого возраста, расчет воды производится по следующей схеме: 2 ведра воды на каждый год жизни дерева.

 

Со взрослыми деревьями дело обстоит иначе. Первый полив проводят в начале июня, после сброса лишних завязей и начала роста плодов и побегов. Через месяц после первого полива, за три недели до сбора урожая летних сортов, проводят второй. В августе – третий полив, причем сначала поливают осенние и зимние сорта. Предзимний, четвертый, полив делается осенью. В засушливые годы он более обилен по сравнению с остальными. Помимо этого, если деревьям более 15 лет, воду наливают в специальные бороздки, которые делают вокруг стволов. Расстояние между бороздками должно быть около 50 см на легких почвах и 80—100 см – на тяжелых. На участках со склоном бороздки делать не принято.

 

Количество воды при поливе зависит и от структуры почвы. К примеру, на один полив яблони требуется: на супесчаных почвах – 5 ведер воды, на легких суглинистых – 6, на суглинистых – 7, на глинистых и тяжелосуглинистых – 9 ведер воды.

 

Обрезка яблони

 

Другим, не менее важным агротехническим приемом является обрезка деревьев. Конечно, молодые растения быстро растут и без обрезки раньше начинают плодоносить, однако урожай с таких деревьев минимален. У плодовых деревьев с несформированной кроной на основных (скелетных) ветвях образуется недостаточное количество боковых побегов. Основные ветви сильно удлиняются и провисают под тяжестью плодов. Обрезку деревьев принято проводить:

 

– до начала периода плодоношения;

 

– в период вступления в плодоношение;

 

– в период полного плодоношения.

 

До начала периода плодоношения обрезку проводят для того, чтобы у дерева сформировалась прочная крона (рис. 4). Однолетнюю яблоньку обрезают после посадки для стимуляции роста боковых почек и появления сильных веток. Обрезку трехлетнего саженца проводят следующим образом: выбирают на главном побеге (штамбе) четыре направленных в разные стороны боковых побега, а остальные удаляют. Далее укорачивают оставшиеся побеги таким образом, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от поверхности почвы вместе со слабым побегом (его не обрезают). Тот побег, который отходит от ствола под острым углом, нужно укоротить над почкой, расположенной на внешней стороне побега от ствола саженца. Если побег отходит под прямым углом, его укорачивают над почкой, находящейся на внутренней стороне побега. Центральная ветвь дерева называется проводником. Она должна быть на 25 см выше самой верхней боковой ветви. Точно так же сооружают второй и третий ярусы, причем расстояние между ними не должно превышать 50 см.

 

 

Рис. 4. Формирование кроны яблони на 1—4-й года после посадки: слева – до обрезки, справа – после обрезки.

 

 

Случается, что у трехлетнего саженца погибает крона, в то время как на штамбе выше места прививки растет сильный побег. В этом случае вам нужно будет удалить всю отмершую крону и начать формировать новую из молодого побега. Сначала необходимо удалить поврежденные ветви внутри самой кроны. Центральную ветвь обрезают над слабой боковой веткой. Если нижние ветви мешают обработке почвы, их концы удаляют.

 

Минимальная обрезка дерева требуется в случае ежегодного прироста в 20–30 см. Если прирост не наблюдается, дерево обрезают сильнее: каждую многолетнюю ветку сильно укорачивают. Иногда может потребоваться даже удаление целых ветвей в кроне деревьев.

 

Высота взрослого дерева не должна превышать 3,5 м. Для этого в верхней части кроны нужно вырезать центральную ветвь. Через два-три года на яблоне в верхней части кроны появятся побеги-волчки, которые сильно загустят крону, если их не удалить.

 

На 3—4-й, реже 2-й год после посадки деревья начинают плодоносить. Дерево, за которым правильно ухаживали, плодоносит ежегодно. Периодичность плодоношения проявляется в том случае, если яблоню никогда прежде не обрезали или обрезали слишком сильно. В том случае, если деревья в вашем саду дают не ежегодный урожай, а периодический, можно посоветовать по окончании периода вегетации на 1 м2приствольного круга внести раствор фосфорно-калийных удобрений (50 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 20 л воды), а затем, через 1–2 часа, под дерево вылить такое же количество воды и замульчировать приствольный круг слоем перегноя. В начале марта можно ввести азотные удобрения, а затем, за весь вегетационный период не менее трех раз, подкормить яблоню. Первую подкормку вносят сразу же после цветения, вторую – через три недели после первой, последнюю – через 25 дней после второй подкормки.

 

Защита яблонь от воздействия внешней среды

 

Начиная с середины февраля, иногда и позже, в марте, у многих плодово-ягодных культур повреждается кора. В апреле это более заметно: кора меняет цвет, а в мае она проседает и становится шероховатой. Многие садоводы начинают лечить дерево именно в мае.

 

Сначала острым садовым ножом нужно вырезать всю поврежденную кору до ее здоровой части, а ранку промыть раствором железного (100 г на 1 л воды) или медного (50 г на 1 л воды) купороса. За неимением купороса можно воспользоваться слабым раствором марганцовокислого калия. Если на месте среза появился беловатый налет, ранку прижигают крепким раствором марганцовокислого калия, дают ей подсохнуть, после чего промазывают садовым варом и обвязывают темной полиэтиленовой пленкой.

 

Во избежание солнечных ожогов стволы деревьев можно побелить (1 кг глины, 500 г медного купороса, 2 кг извести на 10 л воды), или, при отсутствии извести, обвязать газетной бумагой в два-три слоя штамб и основания скелетных ветвей.

 

Молодым деревьям нужно побелить стволы на высоту около 1,5 м от поверхности почвы. Кроме извести, для этой цели можно применять и специальный состав для побелки плодовых деревьев.

 

Очень вредна для крон некоторых сортов яблонь и пониженная (ниже –25° С) температура. Особенно это относится к относительно зимостойким сортам. Перенасыщение почвы азотными удобрениями, сильная обрезка деревьев или задержка со сбором урожая также приводят к понижению зимостойкости. Но даже если вы обнаружили, что после сильных холодов вся надземная часть дерева погибла, не спешите спиливать дерево. В середине мая, иногда и позднее, в нижней части штамба, выше места прививки, часто появляются дополнительные побеги, и из одного из них можно будет сформировать новую крону. Разумнее попытаться восстановить крону дерева, если оно моложе 15 лет, чем выкорчевать и на его месте посадить новое. После появления новых побегов летом текущего года либо весной следующего спилите наискосок все погибшие ветки, а место среза замажьте масляной краской.

 

Иногда деревья повреждаются сильным ветром и градом. Последний может даже пробить кору молодого деревца до самой древесины. Сняв оставшиеся после града плоды, приступайте к лечению яблони, смазывая в течение недели поврежденные места 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Затем нанесите на них теплый садовый вар.

 

Немалый вред садовым культурам наносят грызуны – мыши и зайцы. Для того чтобы защитить от них садовый участок, установите на границе сада забор, сделанный из мелкоячеистой сетки, высотой не менее 0,5 м. Забор должен быть заглублен на 30 см в почву, а сверху дополнен более крупной сеткой высотой до 2 м.

 

Прекрасное средство для защиты деревьев от мышей и зайцев – стекловата. Помимо того что грызуны не смогут к ним подобраться, стекловата защитит ваши культуры в суровые зимы, обогревая их. Если на садовом участке имеется небольшой домик, проследите за тем, чтобы в нем не было неубранных овощей, круп, хлеба, семян – всего того, что привлечет мышей.

 

Если же грызуны успели повредить деревья, замажьте ранки садовым варом и, не дожидаясь, пока он просохнет, оберните черной пленкой.

 

 

 

Груша

 

 

Груша считается долгожителем среди остальных садовых культур: она может расти более 130 лет. Наверное, поэтому дерево требовательно к условиям произрастания: предпочитает расти на рыхлых почвах, не терпит сильных ветров. Однако это не должно испугать вас: при минимальном уходе груша в течение долгих лет будет радовать вас вкусными плодами, которые можно использовать как в свежем виде, так и в переработанном – компоты, варенье, пастила и др.

 

По своим биологическим свойствам груша близка к яблоне. Крона у нее чаще всего в виде пирамиды. Эта культура более засухоустойчива, однако и более теплолюбива, зимостойких сортов не так уж много.

 

Форма плодов – от яблоковидной до удлиненной, постепенно расширяющейся к основанию (рис. 5).

 


Рис. 5. Форма плодов груши:

а– округлые,

б– яйцевидные,

в– конические,

г– овальные, или бочковидные,

д– грушевидные,

е– бутыльчато-грушевидные.

 

 

Груша произрастает практически на любых почвах, кроме песчаных. На вкус плодов во многом влияют свойства почвы. Иначе говоря, на бедных почвах плоды получаются кислыми, мякоть у них гранулированная, горьковатая на вкус. Лежкость у таких плодов плохая.

 

Сорта груш

 

Все сорта груш подразделяются на летние и осенние. К летним относятся Губернаторская, Вильямс, Дюшес летний, Белолистка, Бере Жиффар, Дубовская ранняя, Лимонка, Любимица Яковлева, Краснобочка и др. Плоды летних сортов созревают в конце августа – начале сентября.

 

Белолистка– летний сорт народной селекции. Существует предположение, что сорт был выведен в Волгоградской области. Плоды крупные, светло-желтого цвета. Мякоть сочная, нежная, приятная на вкус. Лежкость средняя. Используется как в свежем виде, так и для сушки.

 

Губернаторская (Астраханская ранняя) – летний сорт народной селекции. Крона дерева редкая, пониклая. Зимостойкий засухоустойчивый сорт, неприхотливый к почвенным условиям. Плоды крупные, грубобугорчатой формы, светло-желтого цвета, с красным румянцем, особенно на солнечной стороне. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя: плоды могут храниться около 2 недель, в холодильнике дольше.

 

Вильямс– летний сорт английского происхождения. Крона дерева редкая, пирамидальной формы. Среднезимостойкий, неприхотливый к почвам сорт. Средние и крупные по размеру плоды продолговато-грушевидной формы, с бугристой поверхностью, светло-зеленого или лимонно-желтого цвета, со слабым размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, нежная, кремового цвета, привкус мускатный. Плоды могут храниться до 10 дней, в холодильнике – свыше 2 недель. Сорт устойчив к поражению паршой.

 

Любимица Клаппа– летний сорт американского происхождения. Крона дерева редкая, широкопирамидальная. Плоды средние по величине, правильной грушевидной формы, зеленовато-желтого или темно-желтого цвета. Поверхность гладкая. Мякоть сочная, нежная, желтоватого цвета, вкус отличный. Срок хранения плодов – не менее двух недель. Сорт пригоден для выращивания в средней полосе России.

 

Любимица Яковлева– зимостойкий урожайный сорт, выведенный в Центральной генетической лаборатории имени Мичурина. Плоды крупные, зеленовато-желтого цвета, со слабым румянцем. Мякоть сочная, нежная, с характерным фармацевтическим привкусом.

 

Лимонка– зимостойкий урожайный сорт народной селекции. Дерево неприхотливо к почвенным условиям. Образует средние по размеру неравнобокие плоды грушевидной формы. Поверхность плодов гладкая, блестящая, светло-зеленого или лимонно-зеленого цвета. Мякоть нежная, кремового цвета, сладкая. Вкус хороший. Срок хранения плодов – около 10 дней, в холодильнике – 2 недели.

 

Дубовская ранняя– зимостойкий засухоустойчивый сорт, выведенный в Волгоградской области. Плоды средние по величине, грушевидной формы, зеленовато-желтые, с сильным румянцем. Мякоть сочная, светло-желтоватая, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 10–15 дней.

 

Бере Жиффар– зимостойкий урожайный сорт французского происхождения. Дерево нетребовательно к почвенным условиям. Образует небольшие плоды острогрушевидной формы, желтовато-зеленого цвета, с размытым красновато-оранжевым румянцем на солнечной стороне. Сорт устойчив к поражению паршой.

 

Краснобочка (Тонковетка) – старинный русский зимо– и засухоустойчивый сорт, неприхотливый к почвенным условиям, устойчивый к поражению вредителями и болезнями. Плоды небольшие, кисло-сладкого вкуса, быстро осыпаются по мере созревания.

 

Лада– зимо– и засухоустойчивый сорт. Плоды небольшие, грушевидной формы, светло-желтого цвета, с размытым красным румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Плоды созревают во второй половине августа. Срок хранения плодов – 10–15 дней, по истечении этого срока мякоть становится безвкусной.

 

Чижовская– зимостойкий летний сорт. Плоды крупные, без румянца, удлиненно-овальной формы. Мякоть сочная, белая, слабозернистая, сладкая на вкус. Плоды созревают во второй половине августа. Срок хранения – 10–14 дней, в холодильнике – около месяца.

 

Дюшес летний– сорт народной селекции. Плоды средние по размеру, короткогрушевидной формы, желтого цвета, с размытым румянцем и темно-красными пятнами. Мякоть сочная, кремовая, сладкая.

 

К осенним и позднеосенним сортам относятся Бере Клержо, Лесная красавица, Мускатная Лигеля, Бере Мичурина, Бергамот волжский, Дуля московская, Малявская поздняя, Жозефина Михельнская, Осенняя Яковлева, Рукуба, Рогнеда и др. Их плоды созревают в середине сентября и хранятся не менее тридцати дней.

 

Рогнеда– сорт, устойчивый к болезням и вредителям, плодоношение ежегодное. Плоды крупные, в форме куба, ярко-желтого цвета, поверхность маслянистая. Мякоть сочная, нежная, душистая, некислая на вкус.

 

Нарядная Ефимова– зимостойкий урожайный сорт, плодоношение ежегодное. В отдельные годы может сильно поражаться паршой. Плоды средние, удлиненно-грушевидной формы, зеленовато-желтого цвета, с ярко-карминным румянцем. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 10–12 дней, при более длительном хранении плоды становятся мучнистыми, безвкусными.

 

Бере Клержо– сорт французского происхождения, плодоношение ежегодное. Дерево начинает плодоносить на 4-й год после посадки. Плоды крупные, продолговато-грушевидные, светло-зеленого, в дальнейшем лимонно-желтого цвета, с размытым красным румянцем и круглыми оранжевыми точками. Мякоть сочная, зеленовато-белая, кисло-сладкая на вкус. Лежкость отличная (срок хранения плодов – около 1,5–2 месяцев). Плоды созревают в конце сентября.

 

Бере Мичурина– зимостойкий сорт, плодоношение ежегодное. Плоды средние, продолговато-грушевидной формы, со слабым размытым румянцем, светло-желтого цвета. Вкусовые качества посредственные. Сорт ценится за отличную лежкость: срок хранения плодов – до 5 месяцев.

 

Мускатная Лигеля– зимостойкий сорт американского происхождения. Плодоношение ежегодное. Малотребователен к почвенным условиям. Плоды средние по размеру, округлые, бледно-зеленого цвета с черными точками, с мускатным ароматом. Мякоть сочная, кремового цвета, сладкая на вкус. Срок хранения плодов – до 2 месяцев.

 

Бергамот волжский– сорт народной селекции, распространенный в Поволжье. Образует небольшие плоды округлой формы, светло-желтого цвета. Мякоть кремовая, мелкозернистая. Ценится за неприхотливость и лежкость.

 

Дуля московская– сорт народной селекции. Плодоношение ежегодное. Сорт малотребователен к почвенным условиям, желательны частые поливы. Плоды средние, с бугристой поверхностью, зеленого или зеленовато-желтого цвета, с красным румянцем.

 

Малявская поздняя– зимо– и засухоустойчивый сорт, урожайность ежегодная. Образует плоды короткогрушевидной формы, зеленовато-желтого цвета, с ярко-красным румянцем. Мякоть сочная, нежная, зеленовато-белого цвета, ароматная. Лежкость хорошая: срок хранения плодов – не менее 2 месяцев.

 

Жозефина Михельнская– сорт бельгийского происхождения, проверен на Волгоградской опытной станции, зимо– и засухоустойчивый, плодоношение ежегодное. Плоды средние по величине, зеленовато-желтого цвета, с отличными вкусовыми качествами, лежкость хорошая, при длительном хранении вкус и аромат не меняются.

 

Рукуба– высокоурожайный сорт западноевропейского происхождения, плодоношение ежегодное, зимо– и засухоустойчивый. Плоды крупные, продолговато-грушевидной формы, поверхность бугристая, желтого цвета, со слабым румянцем. Мякоть сочная, кремового цвета, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 1,5–2 месяца.

 

Осенняя Яковлева– сорт выведен в Центральной генетической лаборатории имени Мичурина, зимостойкий, плодоношение ежегодное. Плоды крупные, округлой формы, поверхность слегка ребристая, зеленовато-желтого цвета, с небольшим румянцем. Мякоть сочная, очень ароматная, полумаслянистая, кремового цвета, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 1 месяц.

 

Подготовка и посадка саженцев груши

 

По сравнению с яблоней груша более прихотлива: она прекрасно растет и дает урожай только на плодородной почве, в которой тем не менее должна быть известь и много глины. Очень требовательна груша и к влажности воздуха: перенасыщение воздуха водяными парами действует на дерево угнетающе, его корневая система начинает страдать от нехватки воздуха в почве, зимой стволы быстрее растрескиваются, летом покрываются ожогами. Такие деревья начинают поздно и нерегулярно плодоносить.

 

Корни груши длинные, что позволяет ей расти на сухой почве. Однако в редких поливах это дерево тоже нуждается, особенно в период образования завязей. Молодые саженцы груши поливают так же, как и саженцы яблони.

 

Ветки и лишние корни у груши перед посадкой отрезают. Затем выкапывают яму. Верхний, более плодородный слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую. Землю на дне ямы тщательно разрыхляют. Доску для посадки следует приложить концевыми вырезами к невысоким колышкам. В дно ямы вбивают кол среднего выреза. Верхний слой почвы перемешивают с заранее подготовленными органическими и минеральными удобрениями и засыпают ею яму. У вас должно получиться что-то наподобие небольшого холмика. Этот холмик нужно слегка уплотнить, а затем опустить на него корни саженца, аккуратно расправив их по всей поверхности. При этом корневая шейка саженца должна находиться на 5–6 см выше поверхности почвы. После этого корни засыпают землей нижнего слоя, снова уплотняют.

 

Вокруг посаженного деревца выройте канавку, в которую налейте 15–20 л воды, а затем покройте ее слоем мульчи из перегноя, торфа и травы.

 

Уход за грушей почти такой же, как и за яблоней. Но, конечно, существуют и некоторые отличия. Так, по сравнению с яблоней груша гораздо легче переносит кислые почвы, однако рекомендуется делать известкование средне-и сильнокислых почв. Во время осенней обработки почвы ровным слоем рассыпьте минеральные и известковые удобрения, сверху – такой же равномерный слой органических удобрений (навоз, торфокомпост или просто торф). Спустя 2–3 часа все удобрения заделайте в почву.

 

В дальнейшем уход за грушей такой же, как и за яблоней. Саженцы нужно поливать умеренно, с каждым годом уменьшая норму воды.

 

Обрезка груши

 

Как и яблоню, грушу необходимо обрезать. Если у вас не морозоустойчивый сорт, вы заметите, что к весне на деревце появляется много дополнительных побегов-волчков. Обычно это происходит только с молодыми, не старше 5–6 лет, деревьями. С этим явлением нужно бороться: все лишние побеги удалять, потому что они загущают крону.

 

У деревьев, растущих в разреженно-ярусной форме, обрезают ветви так, чтобы они становились наружными ответвлениями. В том случае, если на всех ветвях груши образуются плоды, удаляйте только крупные ветви.

 

Особенно нуждаются в обрезке взрослые деревья: эта процедура способствует их омолаживанию. Как и у яблонь, у грушевых деревьев тоже нужно обрезать крону.

 

Правильный уход и своевременная обрезка – гарантия того, что уже на 3-й год после посадки дерево начнет плодоносить. Опытные садоводы считают, что слишком сильная или неправильная обрезка дерева – одна из причин периодичного плодоношения. Этой беде можно помочь, если внести вскоре после снятия урожая на 1 м2приствольного круга смесь фосфорно-калийных удобрений (50 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия на 2 ведра воды). Удобрения следует давать в жидком виде. Через 2 часа следует вылить под дерево примерно столько же воды и покрыть это место слоем мульчи. В начале весны целесообразнее вносить также и азотные удобрения. Помимо этого, отмечено, что большую пользу приносят частые (не менее 3 раз за весь период вегетации) подкормки: по окончании цветения, затем через 20 дней и через 25 дней после второй подкормки.

 

 

 

Черноплодная рябина

 

 

Черноплодная рябина – это многолетний кустарник, который относится к подсемейству яблоневых. Распространена практически повсеместно, пользуется большой популярностью благодаря скороспелости плодов, ежегодному плодоношению, неприхотливости к климатическим и различным природным факторам, а также оригинальному вкусу очень полезных ягодов. Из них можно готовить варенье, джемы, сухофрукты, компоты, соки, пастилу.

 

Черноплодная рябина образует довольно многочисленные ветви, что способствует появлению прикорневых побегов от корневой шейки или от основания многолетних ветвей. Куст рябины раскидистый, высотой до 2,5 м.

 

Корневая система слабая, однако некоторые вертикальные корни могут уйти в почву на глубину до 1 м. Период вегетации у этого кустарника очень ранний, первыми пробуждаются ростовые почки, а через 2 недели начинается период цветения. Примерно в конце августа созревают плоды. Ягоды могут подолгу висеть, не осыпаясь. Лежкость хорошая: сорванные плоды могут храниться в прохладном месте до двух месяцев.

 

Черноплодная рябина – морозоустойчивая культура, однако в суровые бесснежные зимы ее корневая система может погибнуть. Для того чтобы предотвратить это, приствольный круг нужно утеплить (лучше всего тепловолокнистыми матами финского утеплителя «Изовер»). Растение может произрастать практически на любых почвах.

 

 

 

Айва

 

 

Айва – многолетняя культура родом из Средней Азии. Именно там произрастает большинство сортов айвы. Некоторые из них подходят и для выращивания на территории России, в частности в южных районах и в средней полосе. Не все сорта достаточно зимостойки. Это надо учитывать при покупке саженца.

 

Внешне плоды айвы немного напоминают яблоки. Отличаются они прежде всего бугристой грубой поверхностью с еле заметным опушением. Форма плодов варьируется от грушевидной до яблоковидной. Окраска плодов также различная: светло-зеленая, желтая, желто-красная и темно-желтая. Вкус кисло-сладкий. Созревание плодов – примерно в конце сентября. Лежкость хорошая: некоторые сорта могут храниться до трех месяцев.

 

Айва – урожайная и скороплодная культура. Дерево начинает плодоносить на 3-й год после посадки. Некоторые сорта айвы недостаточно зимостойки, и с наступлением холодов их ветви пригибают ниже к земле, а после выпадения первого снега окучивают им кусты.

 

Айву выращивают в виде деревьев или многоствольных кустов, причем ветви отходят под разным углом, иногда сильно свисая. Айва – неприхотливое к почвенным условиям растение. Единственное, что ей необходимо, – достаточное освещение, так как на затененных участках она дает периодичный урожай.

 

Корневая система айвы состоит из вертикальных и горизонтальных корней, уходит в почву на глубину до 1 м, что позволяет выращивать эту культуру на почвах с неглубоким залеганием грунтовых вод.

 

Подготовка и посадка саженцев айвы

 

Перед посадкой саженцев необходимо предварительно рассыпать минеральные удобрения (50 г суперфосфата, 20 г калийной соли на каждый квадратный метр). После этого почву нужно перекопать примерно на штык лопаты и выкопать яму глубиной не более 40 см и шириной 50–60 см.

 

На дно ямы можно положить глину слоем около 5–7 см, в особенности если почва песчаная или супесчаная. Затем каждую посадочную яму заполните на 1/3 смесью почвы с органическими и минеральными веществами (200 г суперфосфата на 50 г золы). Можно заменить смесь удобрений на 500 г плодово-ягодного раствора, который продается в специализированных магазинах. Двухлетние саженцы весной или осенью можно высаживать.

 

Растение необходимо регулярно обрезать, удаляя при этом заболевшие, подмерзшие и слаборазвитые ветви.

 

Если вы хотите ежегодно получать урожай плодов, деревце необходимо время от времени подкармливать, лучше всего минеральными удобрениями. Во время весенней обработки вносят 50 г нитрофоски, после сбора урожая – 30 г суперфосфата и калийной соли на каждый квадратный метр. Органические удобрения используют реже: 1 раз в 2 года во время осенней обработки почвы.

 

Несмотря на то что большинство сортов айвы зимостойкие, их все равно необходимо дополнительно защищать от морозов. Для этого примерно в конце октября стволы (или кусты) оборачивают рубероидом или окучивают их снегом.

 

Сорта айвы

 

Многие садоводы считают айву теплолюбивой культурой, учитывая тот факт, что это растение в основном произрастает в среднеазиатских республиках и на Кавказе. Однако имеются сорта, которые распространены и на территории нашей страны: это Анжерская, Коллективная, Ильменная, Тепловская, Краснослободская.

 

Анжерская– сорт французского происхождения, районированный в Астраханской области. Славится своей скороплодностью. Плоды лимонно-желтые, яблоковидной формы, с гладкой поверхностью. Мякоть плотная, немного гранулированная в центре. Плоды используются как для употребления в свежем виде, так и для переработки.

 

Тепловская– урожайный и зимостойкий сорт, районированный в Астраханской области. Плоды средние по величине и крупные, яблоковидной формы, желтого цвета. Мякоть плотная, ароматная, с гранулами в центре. Срок хранения плодов – 3–5 месяцев.

 

Ильменная– урожайный сорт, выведенный в Волгоградской области. Образует средние по размеру и крупные плоды светло-желтого цвета. Поверхность слегка опушенная. Мякоть кисло-сладкая на вкус, с небольшим количеством гранул в центре. Срок хранения плодов – 2–3 месяца. Используются в свежем виде и для переработки.

 

Коллективная– высокоурожайный зимо– и засухоустойчивый сорт, выведенный в Волгоградской области. Плоды крупные, яблоковидной формы, ярко-желтого цвета. Мякоть плотная, бледно-желтая, с небольшим содержанием гранул, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 2–3 месяца.

 

Кустарниковые виды айвы не только дают ежегодный урожай плодов, они также служат и украшением любого садового участка, особенно в период цветения, который у нее начинается довольно поздно по сравнению с остальными культурами: во второй половине мая, иногда чуть раньше.

 

 

 

Косточковые культуры

 

 

 

Вишня

 

 

Вишня – очень популярное в народе и распространенное практически повсеместно растение. Причин такой популярности несколько: в отличие от других садовых культур она плодоносит ежегодно, практически не реагирует на сильные морозы и засуху, уже спустя год-два после посадки на большинстве ее сортов (Апухтинская, Бель, Любская, Молодежная) образуются вкусные и ароматные плоды (в отличие от некоторых других культур, которые начинают плодоносить спустя несколько лет). Формирование и созревание ягод продолжается в течение 2 месяцев.

 

Корневая система вишни состоит из горизонтальных и вертикальных корней; горизонтальные корни, которые размещаются в верхнем слое почвы, накапливают необходимые питательные вещества, а вертикальные поглощают воду и некоторые питательные вещества на глубине до 2 м. В том случае, если вы тратите минимум воды на полив, у вишни развивается больше вертикальных корней; если же культуру регулярно поливают, то у нее развиваются горизонтальные корни. Однако для получения ежегодного урожая и для лучшей сохранности дерева в осенне-зимний период требуются оба вида корней.

 

На вишне имеются три вида побегов: плодовые, ростовые и смешанные. На плодовых (цветковых) побегах, длиной 10–15 см, нет ростовых почек, кроме верхушечной. Ростовые побеги образуются из ростовых почек, их длина в среднем составляет около 0,5 м. У молодых деревьев больше ростовых побегов, чем плодовых. У смешанных побегов, наряду с ростовыми почками, также образуются и цветковые.

 

На некоторых сортах вишни вместо побегов имеются букетные веточки длиной около 1 см (рис. 6), на верхушке которых находится ростовая почка, а по бокам – 5—10 цветочных. Период плодоношения букетных веточек составляет 2–3 года.

 



Рис 6. Веточки вишни: 1– букетная веточка, 2 – проросшая букетная веточка, 3 – генеративные почки на однолетней ветке, 4 – вегетативные почки.

 

Сорта вишни

 

Сорта вишни делятся на самоплодные, для которых не требуются опылители, частично самобесплодные и самобесплодные (для них нужно высаживать сорта-опылители; из них самым лучшим считается Любская вишня, опыляющая почти все сорта), а также на кустовидные, древовидные и смешанные. Быстрее других вступают в плодоношение кустовидные сорта, намного позже начинают плодоносить древовидные сорта. Что же касается смешанных, то они сочетают признаки древовидных и кустовидных сортов, а потому отличаются высокой и ежегодной урожайностью.

 

По величине плодов сорта вишни подразделяются на мелкоплодные (Бель, Горьковская, Идеал) и крупноплодные (Заря Поволжья, Краса Севера, Крупноплодная Горшкова, Шпанка шимская).

 

Помимо этого, сорта вишни делятся на высоко– и среднеурожайные. К высокоурожайным относятся Плодородная Мичурина, Морель лотовая, Аморель розовая, Сайка, Полевка, Любская, Шпанка шимская, Коростынская, Заря Поволжья, Антоновка костычевская и др.

 

К среднеурожайным сортам относятся Ширпотреб черная, Шпанка курская, Юбилейная, Краса Севера, Крупноплодная Горшкова, Гриот остгеймский.

 

По срокам созревания сорта вишни делятся на ранние, средние и поздние. К первой группе относятся сорта с ранним сроком созревания. Это Английская ранняя, Орловская ранняя, Шпанка курская, Ширпотреб черная, Краса Севера, Надежда Крупская, Заря Поволжья, Аморель розовая и др.

 

Английская ранняя– старинный сорт английского происхождения. Дерево сильнорослое, зимостойкость средняя. Плоды темно-красные. Мякоть сочная, сладкая.

 

Орловская ранняя– зимостойкий сорт, выведенный на Орловской плодово-ягодной опытной станции. Плоды среднего размера, красного цвета. Устойчив к поражению коккомикозом.

 

Ширпотреб черная– сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Дерево малорослое, крона округлая, негустая. Вступает в плодоношение на 3-й год после посадки. Плоды крупные, темно-коричневого цвета, приятного вкуса. Мякоть темноокрашенная, сочная, плотная, слегка кисловатая на вкус. Десертный сорт.

 

Ко второй группе относятся сорта со средним сроком созревания: Владимирская, Десертная волжская, Полевка, Тамбовчанка, Жуковская, Россошанская черная, Черная крупная, Чернокорка, Растунья, Багряная, Смена, Гриот остгеймский и др.

 

Владимирская– сорт народной селекции. Дерево высокорослое, крона редкая, облиственная на концах ветвей. Плоды некрупные, плоскоокруглой, немного сплющенной формы. Поверхность плодов гладкая, кожица тонкая, темно-красная. Мякоть сочная, кисло-сладкая, ароматная, темно-красного цвета. Перезревшие ягоды осыпаются на землю. Самобесплодный сорт.

 

Гриот остгеймский– старинный сорт испанского происхождения. Вступает в плодоношение на 3-й год после посадки. Дерево среднерослое, крона раскидистая. Плоды крупные, темно-красные, слегка сплющенные. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Сорт отличается скороплодностью, однако цветочные почки часто подмерзают.

 

Растунья– поволжский высокоурожайный сорт. Дерево быстрорастущее, крона шаровидной формы. Плоды средние по размеру, правильной округлой формы. Поверхность глянцевая, кожица тонкая, темно-красная. Мякоть сочная, кисло-сладкая, сок темноокрашенный. Косточки мелкие, округлые. Плоды в основном используются для переработки. Зимо– и засухоустойчивый сорт, самобесплоден.

 

Жуковская– сорт, выведенный в Центральной генетической лаборатории имени Мичурина. Вступает в плодоношение на 4-й год. Дерево высокорослое, с раскидистой кроной. Плоды крупные, удлиненно-сердцевидной формы. Поверхность плодов глянцевая, кожица тонкая, красная. Сок темноокрашенный. Мякоть сочная, нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Зимостойкий сорт.

 

Россошанская черная– сорт, выведенный на Россошанской опытной станции. Урожайный, зимостойкий. Дерево среднерослое, вступает в плодоношение на 3-й год. Плоды крупные, округлой формы, темно-бордового, почти черного цвета. Мякоть сочная, плотная, кисло-сладкая на вкус.

 

Черная крупная– сорт, выведенный на Россошанской опытной станции. Дерево среднерослое, крона округлая. Плоды крупные, округлой формы, слегка сплющенные, темно-бордового, почти черного цвета. Мякоть сочная, плотная, кисло-сладкая на вкус. Зимо– и засухоустойчивый сорт.

 

Чернокорка– урожайный сорт. Дерево среднерослое, вступает в плодоношение на 4-й год. Зимо– и засухоустойчивый сорт. Плоды крупные, округлой формы, слегка приплюснутые, почти черного цвета. Мякоть сочная, темноокрашенная, кисло-сладкая на вкус.

 

Молодежная– зимостойкий урожайный сорт. Дерево среднерослое, с раскидистой кроной. Плоды среднего размера, темно-красного цвета, округлой формы. Мякоть сочная, темноокрашенная, сладко-кислая. Пригоден для переработки.

 

К третьей группе относятся сорта с поздним сроком созревания. Это Горьковская, Морель лотовая, Любская, Плодородная Мичурина, Антоновка костычевская, Коростынская, Апухтинская, Бель и др.

 

Любская– высокоурожайный старинный русский сорт, был впервые описан в научной литературе XIX века. Дерево среднерослое, крона шаровидная, раскидистая, ветви пониклые. Начинает плодоносить на 2-й год после посадки. Плоды крупные, округло-яйцевидной формы, темно-красные, блестящие. Мякоть сочная, сладко-кислая, светло-красного цвета, сок светлоокрашенный. Зимо– и засухоустойчивый сорт, пригоден для переработки. Вкусовые качества хорошие.

 

Плодородная Мичурина– сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Урожайный, зимостойкий. Дерево среднерослое, крона раскидистая. Начинает плодоносить на 2й год после посадки. Плоды средние, правильной округлой формы. Кожица плотная, блестящая, интенсивно-красного цвета. Мякоть сочная, нежная, кисловато-сладкого вкуса, сок яркоокрашенный. Малоустойчив к грибным заболеваниям.

 

Апухтинская– урожайный сорт. Дерево низкорослое, крона раскидистая, кустовидной формы. Начинает плодоносить на 2-й год после посадки. Плоды средние по величине, округлой формы, кожица тонкая, красного цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Вкусовые качества средние. Зимостоек, устойчив ко многим грибным заболеваниям.

 

Бель– урожайный сорт народной селекции. Морозоустойчив. Начинает плодоносить на 2-й год после посадки. Плоды средние, темно-красного цвета. Мякоть сочная, нежная, сладко-кисловатая, сок светлоокрашенный. Вкусовые качества хорошие.

 

Подготовка и посадка саженцев

 

Вишневые деревья прекрасно растут на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах. На тяжелых холодных глинистых, а также кислых почвах вишня не дает урожая. В последнем случае требуется известкование почвы. Если этого не сделать, у дерева наступает минеральное голодание, в связи с чем резко уменьшается количество приростов, а само растение выглядит больным.

 

Нельзя сажать вишню и в том случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы.

 

Обычно на садовых участках вишню выращивают в качестве уплотнителя между яблонями и грушами. Однако, если позволяют размеры сада, лучше всего отвести под эту культуру отдельный участок. Можно высаживать кустовые формы вишни в качестве живой изгороди.

 

В тех регионах, где часты суровые зимы, посадку саженцев нужно проводить весной, предварительно прикопав их осенью в землю.

 

Высаживают растения до распускания почек. Яма для вишни должна быть меньше, чем для яблони. В выкопанную посадочную яму вносят следующие удобрения: 500 г суперфосфата, 500 г древесной золы, 200 г молотой извести для снижения кислотности, 10 г навоза или 15 кг компоста. После посадки в радиусе 50 см от растения делают земляной валик, а почву около штамба уплотняют. После первого полива почву сверху мульчируют.

 

Если растение ослабло, его необходимо подкормить птичьим пометом или навозной жижей (100 г удобрения на 500 г воды). В суровые зимы, если вишня подмерзла, также вносят внекорневые подкормки в виде растворенной в воде мочевины (50 г мочевины на 1 ведро воды). Этим раствором растения опрыскивают сразу же после цветения, в период распускания листьев.

 

Вишня – нетребовательное к воде растение. В первый раз ее поливают в середине июня, а во второй раз – примерно через месяц. После снятия урожая, осенью, до замерзания почвы, вишню поливают в последний раз.

 

 

 

Слива

 

 

Среди других косточковых культур слива занимает второе место после вишни. Эта культура распространена почти повсеместно. Плоды ее очень вкусны в свежем виде, но они также используются и для переработки. Например, из плодов сорта Венгерка итальянская делают чернослив, из остальных сортов – сухофрукты. Также плоды пригодны для переработки на варенье, джем, повидло, мармелад, пастилу.

 

Большинство сортов сливы древовидной формы, однако встречаются и кустовидные. Деревья древовидной формы достигают в длину почти 8 м. Почки бывают как простые, так и смешанные. В последнем случае в одной почке закладываются зачатки листьев и цветков.

 

Как и на вишне, на некоторых сортах сливы вместо побегов имеются букетные веточки длиной около 1 см, на верхушке которых находится ростовая почка, а по бокам – несколько цветочных (рис. 7). Букетные веточки продолжают плодоносить в течение 2–3 лет.

 

 

Рис. 7. Слива: 1– отрастающие букетные веточки, 2 – вегетативные почки, 3 – групповые почки.

 

 

Корневая система сливы не имеет специфических особенностей; глубина же расположения ветвей в основном зависит от почвы и наличия в ней влаги.

 

Сорта сливы

 

Все сорта сливы делятся на самоплодные, самобесплодные и частично самобесплодные. К самоплодным сортам относятся Венгерка московская, Искра, Память Тимирязева и др., которые дают хороший урожай даже при наличии односортных посадок.

 

По времени начала плодоношения сорта сливы делятся на четыре группы:

 

1. Сорта, плодоносящие на 2-й год после посадки (Новинка, Искра, Опата).

 

2. Сорта, плодоносящие на 3—4-й год после посадки (Ренклод колхозный, Память Тимирязева, Скороспелка красная).

 

3. Сорта, плодоносящие на 5—6-й год после посадки (Чернослив тамбовский, Минская, Озимая белая, Венгерка пулковская, Венгерка московская, Ренклод реформа и др.).

 

4. Сорта, плодоносящие на 7—8-й год после посадки (Чернослив козловский, Никольская белая, Очаковская желтая, Персиковая Мичурина, Белая ясеневская).

 

По срокам созревания сорта сливы делятся на три группы: ранние, средние и поздние.

 

К сортам первой группы относятся следующие: Заречная ранняя, Скороспелка красная, Дубовчанка, Ранняя синяя, Ренклод зеленый.

 

Заречная ранняя– новый высокоурожайный сорт. Морозоустойчив. Плоды крупные, массой до 40 г, овально-круглой формы, их поверхность темно-фиолетового цвета, имеется специфический восковый налет. Мякоть плотная, желтого цвета, кисло-сладкая на вкус. Косточка мелкая, легко отделима от мякоти. Плоды созревают в конце июля.

 

Скороспелка красная, по предположению, сорт народной селекции, распространенный в Волго-Вятском районе и в северной зоне Среднего Поволжья. Урожайный, зимостойкий, самоплодный. Деревья среднерослые. Плоды средней величины, округло-овальной формы, темно-красного цвета, со множеством подкожных точек. Мякоть плотная, малосочная, желтого цвета, кисло-сладкая на вкус.

 

Дубовчанка– урожайный сорт, выведеннный на Дубовском опорном пункте. Зимостойкий, самобесплодный. Деревья среднерослые, крона широкоовальная. Плоды средние по размеру или крупные, яйцевидной формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть плотная, зеленовато-желтая, сочная.

 

Ренклод зеленый– старинный южноевропейский сорт, урожайный, зимостойкий. Деревья быстрорастущие, крона развесистая, широкоокруглая. Плоды среднего размера, округлой формы, с красными точками на солнечной стороне. Мякоть сочная, сладкая, ароматная, зеленовато-желтого цвета. Сорт самоплодный.

 

Ко второй группе относятся сорта: Исполинская, Ренклод Альтана, Рекорд, Волгоградская и др.

 

Исполинская– сорт американского происхождения, выведен Л. Бербанком. Дерево высокое, крона раскидистая. Сорт морозоустойчивый, самоплодный. Плоды крупные, удлиненной формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть сочная, зеленовато-желтого цвета, кисло-сладкая на вкус. Считается одним из лучших сортов.

 

Ренклод Альтана– сорт чешского происхождения. Дерево среднерослое, крона широкопирамидальная. Плоды крупные, округлые, темно-красного или фиолетового цвета, со множеством точек на солнечной стороне. Мякоть сочная, нежная, желтого цвета. Срок хранения плодов – около 2 недель. Зимостойкость средняя. Самобесплоден. Пользуется популярностью у большинства садоводов за качество плодов и урожайность, несмотря на то что во время весенних заморозков могут подмерзать цветочные почки.

 

Рекорд– сорт, выведенный в НИИ садоводства имени Мичурина. Дерево среднерослое, крона широкопирамидальная. Плоды средней величины, удлиненно-овальной формы, синевато-фиолетового цвета, с восковым налетом на поверхности. Мякоть сочная, плотная, зеленовато-желтого цвета. Плоды созревают в середине августа. Один из лучших сортов по скороплодности, урожайности и отличным вкусовым качествам.

 

Волгоградская– урожайный морозо– и засухоустойчивый сорт, выведенный на Дубовском опорном пункте. Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды крупные, округло-овальные, темно-малинового цвета. Мякоть сочная, нежная, мясистая, желтого цвета, ароматная.

 

К третьей группе относятся сорта Анна Шпет, Венгерка домашняя (обыкновенная), Венгерка дубовская, Терн крупноплодный, Тернослива осенняя и др.

 

Анна Шпет– сорт западноевропейского происхождения. Дерево быстрорастущее, долговечное, крона высокая, густая. Зимостойкость средняя, засухоустойчив. Плоды крупные, яйцевидной формы, красновато-фиолетового цвета, с многочисленными подкожными точками ржавого цвета на солнечной стороне. Кожица покрыта восковым налетом сизоватого оттенка. Мякоть плотная, ароматная, немного волокнистая, зеленовато-желтого цвета. Зимостойкость средняя.

 

Память Финаева– высокоурожайный сорт. Дерево среднерослое, с широкопирамидальной кроной. Плоды крупные, округлой формы, фиолетового-синего цвета. На поверхности плодов виднеется голубоватый налет. Мякоть желтоватая, сочная, ароматная. Зимостойкость средняя.

 

Ренклод колхозный– сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Считается одним из лучших сортов из-за повышенной морозоустойчивости, скороплодности и урожайности. Плоды крупные, округлой формы, зеленовато-желтого цвета. На поверхности заметен голубоватый налет. Мякоть сочная, нежная, сладко-кислая на вкус, ароматная.

 

Венгерка домашняя (обыкновенная) – старинный сорт азиатского происхождения, описанный Л. П. Симиренко. Дерево сильнорослое, крона широкопирамидальной формы. Плоды некрупные, овальной формы, немного сдавленные с боков, темно-синего цвета, с подкожными точками. Кожица плотная. Мякоть сочная, ароматная, зеленовато-желтого цвета, сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 2–3 недели. Сорт морозоустойчив.

 

Венгерка дубовская– высокоурожайный сорт, выведенный в Волгоградской области на Дубовском опорном пункте. Зимостойкость средняя. Плоды средние, овальной формы, темно-фиолетового цвета. Мякоть сочная, ароматная, зеленоватого цвета, кисловато-сладкая на вкус.

 

Терн крупноплодный– крупноплодные садовые формы терна, по-видимому поволжского происхождения. Из плодов производят, как и из обычных слив, варенье, мармелад и т. п. Форма дерева кустовидная, высота не более 3 м, крона раскидистая, широкопирамидальная. Плоды крупные, овальной формы, синего цвета, с густым бледно-серым налетом. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкого вкуса, терпкие, желто-зеленого цвета. Самоплодный сорт.

 

Тернослива осенняя– урожайный поволжский сорт, зимостойкость высокая. Дерево сильнорослое, крона раскидистая. Плоды среднего размера, округло-овальной формы, темно-синего цвета с восковым налетом. Мякоть сочная, зеленого цвета, ароматная, терпкая на вкус. Широко распространен в Поволжье.

 

Подготовка и посадка саженцев

 

В средней полосе России лучшим сроком посадки считается весна, а в южных регионах – осень. Те саженцы, которые приобретают осенью, необходимо прикопать на зиму в канавке глубиной не менее 40 см. Для этого саженцы укладывают в канавки наклонно, корни засыпают землей примерно до половины штамба. Если осень теплая, почву можно полить. Зимой снег вокруг прикопки нужно утоптать: этим вы защитите свои посадки от грызунов.

 

Слива плохо плодоносит на тяжелых суглинистых почвах. Она дает богатые урожаи на почвах, богатых питательными веществами, хорошо прогреваемых, например на легких суглинистых. Не растет в местах с близким залеганием грунтовых вод, также не выносит заболоченных почв. За исключением этого, слива достаточно неприхотливое растение. Некоторые сорта, привитые на алыче или терне, нетребовательны к влажности воздуха, поскольку их корневая система находится в земле глубже.

 

Ямы для посадки саженцев сливы готовят так же, как и для саженцев яблони, только немного меньше. Так, ширина посадочной ямы должна быть около 80 см, глубина – 50 см. В выкопанную яму нужно внести смесь органических и минеральных удобрений, перемешав их с землей, взятой из верхнего слоя.

 

При посадке расстояние между деревьями должно составлять около 3 м. Для получения обильного урожая лучше всего сажать два-три сорта, для лучшего переопыления. Считается, что односортные посадки дают сравнительно небольшой урожай.

 

В первые годы после посадки саженцы не подкармливают. Исключение составляют заболевшие и ослабленные деревца. Как только деревья начинают плодоносить, их можно подкормить навозной жижей или жидким компостом (10 г удобрения на 1 м2приствольного круга). Можно использовать раствор древесной золы (200 г на 1 л воды).

 

По внешнему виду растения можно определить, хватает ли ему удобрений. Светло-зеленый цвет листьев, опадание завязей и появление мелких плодов говорят о недостатке азота. Побуревшие и свернувшиеся края листьев свидетельствуют о нехватке калия. Если побеги и листья сероватого оттенка, значит, дереву явно недостает фосфора. Желтые листья на верхних побегах говорят о недостатке железа. В этом случае необходимо провести жидкие подкормки минеральными удобрениями.